Если вы запланировали сделать хороший, «современный» ремонт в своей квартире, то вопросу электропроводки, следует уделить первостепенное внимание. Это заявляю, из своего личного опыта и это относится не только к старому жилому фонду, но и к домам поздней застройки. В некоторых квартирах бывает так замудрено все сделано и такой провод использован, что гораздо проще, провести монтаж новый. И уверен, что и вы частенько от своих знакомых слышали: перестала гореть лампа на кухне или не работает розетка и т. д.
И в основном, эти заявления относятся к владельцам квартир. В частном секторе эти проблемы крайне редки. Из своего опыта – мой дом строился в середине 60-х, проводка – медь 2.5 мм/2, розетки керамика, очень хорошего качества – поджим электродов вилки до сих пор не утратил свою работоспособность. Но как и все люди, в погоне за современным дизайном, безжалостно эти «классные» розетки и выключатели демонтировал и установил современные (красивые), и выбирал керамику и с хорошими контактами, но все равно две или три розетки грелись и даже подплавились верхние крышки – пришлось купить новые , что бы заменить крышки. Но на рынке можно подобрать и хороший товар. Главное не оценивать его только по красоте. Но вернемся опять к своей квартире, где проводка «лепилась» – бригадой «передовиков» и на «Ура». В общем, много пришлось увидеть «Тяп-Ляп». Оскорбить или обидеть ни кого не хотел и время «развитого» тоже (был и остаюсь патриотом своей Родины). Это все к тому, что если у вас электрохозяйство вот такого примера и квартира ваша, и приватизированная, то лучше конечно – сделать новый электромонтаж, перед «Евро» ремонтом – не ударит он вас сильно по карману. Приняв правильное решение – рисуем на стенах мелом, точки где будут стоять выключатели и розетки, где распаечные коробки. Если у вас электросчетчик стоит на площадке, то его можно перенести в квартиру, заменив на электронный – двух тарифный. Теперь ввод, желательно сделать помощней -  4-6 мм/2 и трех жильный с заземляющим проводом. Количество автоматов в щиток, выбираем по своему усмотрению, это зависит от размера  квартиры. Можно сделать два крыла – это два автомата, стиральная машина и Сплит система два, уже получается четыре – это обязательно. Кроме того, на стиральную машину провести отдельную розетку и подключить через УЗО, желательно и для Сплит системы также, провести отдельное питание, а дальше определяем место для  установки щитка. Выбор сейчас очень большой, ставить его лучше в проделанное углубление, что бы лицевая крышка была за под лицо со стеной.  После того как вы нарисовали, место установки розеток и выключателей (сейчас в основном высота розеток 30-40 см от пола, а выключателей 50-60 см), теперь чертим линии подхода проводов.

Порядок такой: провод должен прокладываться горизонтально ( от потолка 10-15 см) и строго вертикально (ни каких по «диагонали» быть не должно). Исключение – люстры, к ним провод может идти по кротчайшему расстоянию, углы опуска проводов 90 градусов, место установки выключателей 10 см от  дверной коробки. Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 50 см.Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.

Розетки в смежных комнатах можно устанавливать параллельно, но продумав, какая будет на этих розетках нагрузка. Если в эту розетку, будут подключаться мощные электроприборы – пылесос, электроутюг, посудомоечная машина и др., то эти розетки должны быть «персональные» т. е. не должна быть параллельно подключенной (или при параллельном подключении должна стоять желательно первой). Схема у нас нарисована, теперь начинаем: делаем углубление под щиток, здесь можно работать и зубилом и сверлить, все зависит, из чего сделаны у вас стены. Место делаем с небольшим припуском, чтобы можно было иметь запас, для ровной установки. Когда место подготовлено, можно крепить щиток на гипс, оставляя места для ввода провода свободными. Теперь по нарисованным линиям делаем штробу для провода. Для штробления канавок под провод, можно использовать шлефмашинку, дорожку делать шириной 2-3 см и глубиной – 2см, в местах, где будет проходить несколько проводов, то размер соответственно должен быть увеличен. Места установки выключателей, розеток и распаечных коробок, лучше делать фрезой, отверстие делать с небольшим припуском, для того, чтобы все стороны подразетника крепились алебастром или гипсом, т. е. что бы установились надежно.

Подразетники лучше ставить, после того, как будет уложен провод в штробу. Кто-то их ставит в первую очередь, а потом уже заводят провод. Разницы здесь нет, что делать раньше. Подразетник необходимо устанавливать за под лицо со стеной или слегка углубить на 2-3 мм, советую пластиковые, с шурупами для крепления самой розетки или выключателя. Укладывая провод в штробу, временно закреплять его гвоздями, что бы удержался до закрепления гипсом, мазки гипсом делать через 30-40 см. Провода нарезать на перед не рекомендую, лучше делать все по ходу. Когда к распаечной коробке подошли все провода, можно приступать к установке коробки, а именно протаскиваем их через отверстия коробки, примеряем, как будет, обмазываем коробку гипсом и начинаем легкими поворачиваниями вправо- влево устанавливать в нужное положение и подержать некоторое время, что бы коробка прихватилась, тоже самое проделываем и с подразетниками. Провода в коробках и подразетникаках делаем с небольшим запасом, но не слишком и длинными, все в меру. Теперь, когда провод уложен, распаечные коробки и подразетники установлены, начинаем собирать схему в распаечных коробках. Первое – снимаем изоляцию со всех проводов, чтобы голая жила была не менее 5 см. Когда собрали схему, скрутку делаем такой, что бы появился только контакт, т. к. надо проверить правильно ли вы собрали схемку. Для проверки можно использовать несколько контрольных лампочек, временно повесив вместо люстры и розеток. Когда убедились в правильности схемы, все делаем капитально, скручиваем провода с помощью пасатиж, скрутка должна быть плотной, но не перетянуть, что бы не оборвать жилу. И дальше изолируем изолентой, рекомендуют для этой цели полихлорвинил, она держит хорошо влагу, но внутри сухого помещения можно использовать и тряпичную. По поводу распайки проводов: на выключатель должна идти фаза, соответственно на лампочку ноль. В розетку, фаза слева или справа разницы нет. По сечению провода – на розетки сечение минимум 2.5 мм/2, на освещение можно 1.5-2.0 мм/2 и конечно лучше медь. И так с каждой последующей  коробкой. Закрывать коробки, ставить розетки и выключатели не стоит, пока не заштукатурите поврежденные стены. В заключении выполненных работ, можно зарисовать схему электропроводки, может потомкам и пригодится.

При монтаже электропроводки своему товарищу, в новом доме,  получилось много  распаечных коробок и хотя установлены они были “как на выставку” мы с ним, приняли решение, скрыть все под штукатурку, полагаясь на хорошее качество скруток. Срисовали схему, с указанием всех размеров и ко всему этому, еще и сфотографировали всю электропроводку. Может кому, такой вариант и пригодится.